服裝設計，現(xiàn)在涵蓋的范圍很廣，這是一個的大學科，下面具體還細分好幾個方向。
　　
　　比如款式設計，也就是大眾認知上的所謂服裝設計師，不管商業(yè)設計還是藝術設計，其實都可以歸類為款式設計。
　　
　　林崢嶸負責的就是款式設計，不過他偏向藝術設計，就好像時裝周的作品發(fā)布會，其實也就是一個概念款，展示一下公司作品的流行趨勢。
　　
　　概念款，標志著年度重磅作品都是這樣的主題風格。
　　
　　但是具體落實到實處，就還需要公司設計部的其他設計師來完成。
　　
　　也就是設計一部總監(jiān)黃丹以及設計二部總監(jiān)常濤這樣類型的設計師來完成的作品設計。
　　
　　這也是他們存在的意義。
　　
　　不管黃丹還是常濤或者是設計部的其他設計師，大部分都可以歸類為商業(yè)設計師。
　　
　　不可能每一個設計師都跑去弄概念款，一個商業(yè)公司都跑去弄概念款，那還叫什么商業(yè)品牌。
　　
　　就算內(nèi)衣同樣也是如此。
　　
　　至于藝術設計師，林崢嶸也算是半個，純碎的藝術設計師，像約翰·威弗爾這樣的大師，人家都跑去弄高定了。
　　
　　就算在國內(nèi)，想要混成一個藝術類設計師，那么發(fā)展的方向就是成立自己的設計師品牌。
　　
　　到時候，不管是做高定，還是普通定制，或者其他的創(chuàng)意設計，都沒有問題。
　　
　　完全可以任由設計師天空行空，肆意發(fā)揮，甚至可以任由自己的思維信馬由韁，想到什么就設計什么，想要融入什么元素就是融入什么元素，想要表達什么理念就表達什么力量。
　　
　　基本上都由設計師說了算。
　　
　　然而，想要在商業(yè)品牌里面混，那么一切都是要按照商業(yè)規(guī)律上走，時時刻刻緊貼著市場以及時尚前沿。
　　
　　也就是今年流行什么，當季流行什么，都要知道，并且能夠根據(jù)市場的需要把款式的設計出來。
　　
　　所以才會有那么多抄抄，你抄我我抄你的作品出來。
　　
　　這些都是普通的商業(yè)設計師應該干的事情。
　　
　　所以如果想要成為一名商業(yè)設計師的話，就不需要那么高的天賦，只需要有足夠的經(jīng)驗積累，不管的觀摩市面上的款式然后能夠進行第二次設計，也就是所謂的借鑒其他人的作品，簡稱抄款！
　　
　　所以商業(yè)設計師合適一般對于服裝設計感興趣，又沒啥藝術天賦的苦逼從業(yè)者。
　　
　　也就是說像時裝周那種讓人驚艷到渾身細胞都要顫抖的作品，注定跟這類的設計師是無緣了。
　　
　　所以這種設計師，也是最苦逼的。
　　
　　基本上就是品牌公司的賺錢工具，簡稱商業(yè)出款機。
　　
　　不需要創(chuàng)新，只需要抄款就可以！
　　
　　大部分學服裝設計的學生畢業(yè)后都是干這種類型的設計師。
　　
　　就是一份工作，沒有那么高大上，要多苦逼就有多苦逼。
　　
　　所以這種設計師，對于天賦真的沒啥要求，只要你足夠勤奮就可以。
　　
　　就算路人，不是科班出身的，也可以成為一個商業(yè)設計師。
　　
　　所以很多人小品牌的設計師，都是從制衣廠的學徒開始干起，初中畢業(yè)跑到制衣廠，然后就在版房里面熬著，熬過三五年就可以獨立出師。
　　
　　怎么樣都會比車間的制衣工好一些。
　　
　　如果想要當這種類型的設計師，那么也不需要去讀什么三流藝術院?；蛘吲苋シb培訓班學習服裝設計，這些都是浪費時間。
　　
　　最好的辦法就是跑去制衣廠當一個學徒或者去品牌公司當所謂的設計師助理。
　　
　　從底層開始干起來。
　　
　　然后等四年過后，絕對完爆三流藝術出來的服裝設計專業(yè)的學生。
　　
　　當然，如果四年過后，還什么都不懂的話，那么這樣的人，干啥都不會有前途的。
　　
　　也不需要像林崢嶸這樣的科班出身并且具有強悍的服裝畫功底。
　　
　　實際上，現(xiàn)在就算不會手繪或者手繪跟狗屎一樣，也都可以擔任服裝設計師。
　　
　　只要你會那么一兩個設計軟件，比如cdr跟ps，就可以應付大部分的男裝設計。
　　
　　就算真的需要手繪，也不什么馬克筆，只要拎著一只2b鉛筆，就可以應付所有設計遇到的一切手繪稿。
　　
　　畢竟普通的商業(yè)設計師，都不需要你有厲害的手繪功底，只要能夠畫出來，并且打版師能夠看得懂，那么一切都沒有什么問題。
　　
　　當然，這種只是對于一個款式設計師最低的要求。
　　
　　要在小型的制衣廠或者服裝公司混肯定是沒有問題。
　　
　　但是想要在大型的公司混，那么這些肯定是遠遠不足的。
　　
　　就好像傾城內(nèi)衣，就算是陳鵬郭濤以及李妍真他們這樣正兒八經(jīng)的科班出身的設計師，都要從設計師助理開始做起。
　　
　　當然，名校的學生，助理只是開始，未來肯定都會成為公司的人才儲備，如果他們?nèi)艘恢蹦軌驁猿衷趦A城內(nèi)衣不跳槽的話，干個三五年就是資深設計師，說不定就能夠混上總監(jiān)的職位。
　　
　　至于黃丹還有常濤他們要去干什么，好吧，混了那么多年，還當一個公司總監(jiān)，那么人生基本上也就到頭了，長江后浪推前浪，前浪一般都跑去自己創(chuàng)業(yè)去了。
　　
　　除了款式設計之外，還有制版設計，也就是所謂的打版師，傾城內(nèi)衣版房的負責人吳征，就是這個方面的資深設計師，也就是資深制版設計師。
　　
　　不管是內(nèi)衣公司的打版師還是其他服裝公司的打版師。
　　
　　只要干到吳征這種程度，就已經(jīng)非常的牛逼了。
　　
　　隨便拎到一個高校，都可以擔任講師，而且還是緊缺資源。
　　
　　對于林崢嶸來說，制版設計，反而是最難的，這玩意不好學，不是去培訓班學個兩三月就能夠速成的，制版還真沒有辦法速成，這是一個日積月累，水到渠成的工作。
　　
　　所以實戰(zhàn)經(jīng)驗很重要。
　　
　　在學校教授打版的講師，怎么干都干不過制衣廠資深的打版師。
　　
　　就算是燕服教授的打版課程的講師，也都是從一線干出來的，或者說，他們同樣在制衣廠版房里面兼職著。
　　
　　因為這玩意最看中基本功，僅僅有理論知識是不行的，不是多看幾本書多畫幾幅畫就可以搞定的事情。
　　
　　著名的設計師，亞歷山大·麥昆就是最好的例子。
　　
　　這個被稱為英國時尚教父的家伙，最開始就是打版師出身。
　　
　　麥昆于1991年回到倫敦，他去應聘圣馬丁學院負責教授打版的教師職位，但面試的系主任不但沒有給他這個工作，反而竭力勸說這個沒讀過大學的他直接跳級，就讀該校的女裝設計研究生班。
　　
　　隨后的故事，讓亞歷山大·麥昆第一次以時裝設計師身份，被世人所知。
　　
　　實際上，在圣馬丁讀研究生之前，他就是一個非常厲害的打版師了。
　　
　　不然怎么敢去應聘打版教師的職位？